烘烤大致五、六分鐘的時間， 用鏘子和鋼絲笊籬把這香噴噴的燒餅取出 。 才出爐的蕉莊燒餅熱氣騰騰， 外表焦黃， 圓鼓鼓的， 拿在手里依舊很燙， 難免左手倒右手， 右手又倒左手， 別有一番情趣！
蕉莊比較正宗的有朱家燒餅和蕉莊橋燒餅 。
由于環保的要求， 現在的蕉莊燒餅改良傳統爐具和燃料， 把吊爐換成火排烤箱， 使用無煙鋸末或無煙煤顯得更干凈衛生 。
蕉莊燒餅一般是就著豆腐腦吃（本地的豆腐腦是做豆腐新出鍋的豆腦， 若把豆腦放進模具里去水壓成型就是豆腐了）， 這樣的豆腐腦成棉絮狀飄在碗中， 時而還能見到點“青頭”， 吃起來松軟有嚼頭， 豆香味特濃 。
蕉莊燒餅名聲在外后， 許多人效仿制作 。 北方的燒餅竟和淮南牛肉湯搭上了伴， 這算是一種創新也就罷了， 可是把老祖宗的名字“蕉莊”寫成了“焦莊”， 就有點說不過去了吧？這還不算過分， 聽說還要“申遺”， 不知蕉莊燒餅創始人的后裔聽了會是什么感覺？
離蕉莊最近的博山， 過去叫“顏神鎮” 。 宋初， “置京東東西兩路， 東路淄青隸之， 西路兗隸之， 屬地因唐金時”， 博山隸屬京東東路淄州淄川縣， 此時博山已被稱作顏神 。 金朝時， 博山地區屬山東東路淄州淄川縣， 稱作顏神店鎮， 《金史·地理志》載“金嶺、張店、顏神店”為淄川縣三大重鎮 。
古代的博山是魯中地區最大的工業重鎮， 地下蘊藏著豐富地煤炭資源， 盛產陶瓷、琉璃， 歷史上曾經車馬輻輳,商賈云集， 應市而發的博山美食在魯中負有盛名， 它的飲食文化底蘊深厚， 源遠流長 。 博山人聰明、靈巧、反應快， 什么東西看一眼就會， 而且能做出自己的特色 。
常有人把蕉莊燒餅說成是博山燒餅， 這是不對的 。 博山有自己別具風味的燒餅， 而且歷史不短 。
博山人打燒餅用的是半發面， “面引子”（老面）是在和面時摻上， 待面餳好之后用來做劑子 。 用的肉必須是豬后鞧（該部位的肉是七分瘦三分肥， 這部位的肉做餡子不柴不膩）， 肉不是剁而是用刀切成細??；佐料加萊蕪姜和精鹽以及泡好的花椒水， 倒入餡內一個方向攪勻， 另外加入章丘大蔥的蔥白成丁做蔥花， 這蔥花切的太碎不好吃；關鍵是博山燒餅的肉餡不放醬油， 這是和蕉莊燒餅的區別之一 。
博山烤燒餅用的是本地專門生產的耐火材料烤爐（也有用汽油桶改制的）， 模樣就像一個臥著的大汽油桶， 這樣的烤爐受熱均勻， 烤出的燒餅酥脆而不糊 。 燃料使用鋸末、木炭， 過去也有的人使用黑山產的“大山碳”或“焦核”（未經充分燃燒的乏碳， 這碳無煙、質硬、火力強， 一般看不見明火） 。 往爐膛里貼燒餅時要先用鹽水在爐壁上刷一遍， 以增加附著力， 否則貼不住容易“滴爐”（脫落） 。
博山燒餅比淄川燒餅小， 比普通火燒大， 有肉素之分， 素的是五香味 。 博山燒餅從外形上看是一面平的一面是鼓的， 鼓的上面有一小捏芝麻粒 。 肉燒餅里面的餡成一個肉餅， 不像蕉莊燒餅里餡子那么分散著 。
博山燒餅一般配博山油粉、酸糊度（音）、連漿等地方“啥哈”， 就著博山酸咸菜， 地方風味盡顯 。 博山燒餅正面薄且香脆， 底面“軟中帶脆”， 中間是騰騰的熱氣夾雜著肉香和蔥花香， 不鼓不好吃 。
比較正宗的博山燒餅， 過去是東關街“劉家鋪燒餅”， 現在是雙山的“老宋肉燒餅” 。
淄川城東北方向三十公里處的金嶺鎮， 這里是回民兄弟姊妹聚集的地方， 是淄博市唯一的民族自治鎮 。 歷史記載， 盛唐時期這里就設驛站建鎮， 歸屬雖然幾經變更， 但屬于淄川縣管轄的時間最長， 1965年才正式脫離淄川區 。
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