2、不過，熱愛相同，吃法卻各有千秋 。 在北方，面條是當仁不讓的主角 。 哪管你什么臊子、澆頭、配菜，絕不能喧賓奪主，而應是充分襯托面條本身的筋道與麥香 。 反觀四川，面條更像是個中介，掌握最好的滋味，再介紹給真正識貨的好吃嘴 。
3、南北方小麥品質的不同，形成了這一差異的存在 。 北方氣候干燥、日照時間長，小麥生長時可以充分積累蛋白質 。 在高含量面筋蛋白的幫助下，北方人可以把面的筋性發揮到極致 。 四川氣候濕潤，多陰雨，小麥中的蛋白含量要低上許多，麥粒軟，粘性大，做出的面條彈性相應地變弱 。 因此，四川人制面條才會加堿，“鹽是骨頭堿是筋”，堿可以使面團變硬，彈性增強，但也會染上不那么讓人喜歡的堿味兒，可是這難不倒四川人 。
4、四川人擅長調味，這在川菜豐富的味型上可見一斑 。 川人烹飪有七滋八味，強調“百菜百味，一菜一格” 。 相比山西人在面條形狀上絞盡腦汁，四川人則把對味道的理解全部用在了面條上 。 四川面在味道上的變化，只怕不輸給孫悟空的七十二變 。 這也給好吃嘴們造就了一個面條的花花世界，里面總有一碗面讓川人魂牽夢繞 。
5、擔擔面，誕生于市井之間，因為售賣它的小販挑著一副擔子而得名 。 這最草根的面條，又是四川面條中傳播最廣的種類之一 。 它見過你不同的樣子，或在宴會上正襟危坐，或在街頭揮汗如雨，或在家等著媽媽端出那一碗最熟悉的味道 。
6、一碗好吃的擔擔面，麻辣是內功，面條細滑，豬油、陳醋、醬油、麻醬融會貫通，小米一樣細碎的肉臊必不可少，芽菜更是點睛之筆 。 這是四川面最普世的一種味道，因此你也無法說出一種讓所有人都信服的正宗配方 。 只好享受自己最熟悉的那一種滋味，并固執地認為這才是最正宗的擔擔面 。
7、燃，可以用來形容吃面時的火辣辣的感覺，但更是對燃面最貼切的叫法 。 現在的宜賓燃面，以前的敘府燃面，有一個更直白的名字——油條面，因其油分大而水分少 。 油重無水，遇火即燃，是名副其實的燃面 。
8、因誕生在宜賓，芽菜也就近水樓臺地成了燃面的靈魂 。 面條出鍋后，必須甩干，才能與紅油、醬油親密接觸，加油拌勻后入盤中碼齊，芽菜、花生碎、芝麻、蔥花姍姍來遲，畫上一個完美句號 。 攪拌它的那短短十幾秒是痛苦的，一入口，噴薄而出的獨特干香味，足夠讓人完全原諒它造成的痛苦，并且暗下決心，下次不能操之過急，要拌得更勻一些 。
9、牛肉面有臺灣的，有蘭州的，甚至還有加州的，但內江人只認可內江牛肉面 。 牛肉和各種香料在大鍋里滾來滾去，直到牛肉軟爛，并且吸飽香味 。 這是每一個內江清晨的味道 。 在外人看來可以直接上桌的硬菜，只能在內江做臊子 。
10、在豪放的牛肉臊子，和火辣的紅油的襯托下，幼細的堿水面顯得有些乖巧 。 不要被它的外表所迷惑，這碗面骨子里實是個性十足的 。 慢燉的牛肉在咀嚼中無時不滲透出香料與肉的復合香味，面條把醇厚湯汁的精彩如實送入口中，難怪身在外地的內江人總是想念這一碗面 。 內江人張大千自負廚藝勝過畫藝，大排筵宴之外，他拿來待客的亦不過一碗牛肉面 。
11、細面于四川無處不在，但絕不敢自稱一統江湖 。 倘若如此，甜水面及其死忠粉第一個不答應 。 甜水面有筷子般粗細，與其他面的服服帖帖不同，甜水面總是以一種倔強的姿態盤踞在碗里 。 對北方人來說，這是為數不多在四川吃到面條本身韌勁的機會 。
12、甜水面得名，是因為吃起來回甘，而其中的奧秘就在復制醬油的使用 。 復制醬油呈棕紅色，咸甜適口，是川菜常見的涼拌調料 。 復制醬油和紅油辣椒一起，把這川面中的粗壯大漢打扮一新，簡簡單單，卻足以使人在甜辣之間進退失據，一時語塞，除了“安逸”也說不出許多 。
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